あなたの手首にあるものを変えた10の時計

広告

による支援

どの時計がモダンなデザインを形作っているのかを専門家に尋ねました。 ここに彼らの選択があります。

友達にストーリーを送信する

定期購読者にはギフト記事が 10 件あります毎月与えること。 あなたが共有したものは誰でも読むことができます。

ヴィクトリア・ゴメルスキー

常に後ろ向きな業界において「現代的なデザイン」とは何を意味するのでしょうか？

これは時計メーカーにとって深刻な問題であり、そのほとんどが根っからの伝統主義者です。 (現代の腕時計の支配的な美学と 500 年前に作られた懐中時計を比較してください。直径が縮小していること以外はほとんど変わっていません。)

今日のヴィンテージウォッチの販売ブームと、古典的な時計に敬意を表した新しいモデルの販売は、業界の独自のデザインの歴史を繰り返す傾向を悪化させるだけです。 オークション会社フィリップスのシニア時計コンサルタント、オーレル・バックス氏は、「ほとんどの大手メーカーでは、モデルの50％以上が自社の過去に大きく影響を受けている。なぜなら、売れているからだ」と語る。

彼は最も明白な例として、1917 年のカルティエ タンク、1957 年のオメガ スピードマスター、1963 年のロレックス デイトナ、1972 年のオーデマ ピゲ ロイヤル オーク、1976 年のパテック フィリップ ノーチラスなど、すべてのモデルが現在も生産され続け、数百万ドルの売上を上げ続けています。 。

しかし、今の時代はどうでしょうか？ 何が記憶に残るでしょうか？ 私たちは業界関係者のグループに、過去四半世紀の腕時計デザインを評価し、セイコーからスイスまで、あらゆる種類の時計に影響を与えたモデルを特定するよう依頼しました。

10 個の時計がここに発表順にリストされています。そのセレクションは時計ファンの興味をそそり、おそらく刺激することは間違いありません。

新しい千年紀の最初の 10 年間、今日のような高級なヴィンテージ時計への熱狂が始まるずっと前に、時計メーカーは直径 50 ミリメートル (2 インチ) に近い巨大なスタイルを日常的に製造していました。

シルベスター・スタローンによって人気を博したイタリアの伝統的ブランドであるパネライが、1990 年代後半に業界のサイズブームの火付け役となったとよく考えられていますが、オーデマ ピゲが最初にそれを行ったのは、若い世代にアピールするためにエマニュエル・ゲイトがデザインした 1993 年モデルのロイヤル オーク オフショアでした。購入者。

「野獣」の愛称で知られるこの幅 42 ミリメートル、厚さ 15 ミリメートルのステンレススチール製腕時計の重さは 3 分の 2 ポンド近くあり、オリジナルの 39 ミリメートルのロイヤル オークよりも小さく見えました。 そして、スポーティな雰囲気の証として、プッシャーとリューズはラバーで覆われていました。

オンライン時計フォーラム、タイムゾーンのマネージングディレクター、ウィリアム・ローア氏は、「オフショアは明らかにロイヤルオークからインスピレーションを得たものだが、当時としてはまったく奇妙だった」と語った。 「すごく大きくて、分厚くて、重かったんです。」

このモデルの厚かましい男性的なデザインは、8 年代の巨大な時計、主にゴールド、セラミック、ケブラー、カーボン、タングステン、タンタル、ゴムを組み込んだ機械式クロノグラフ 2005 年のウブロ ビッグ バンへの道を切り開くのに役立ちました。 それはまた、今日の高級時計市場を支配しているスチール製のスポーツ時計に対する大騒ぎの前兆でもあった。

2008年の金融危機後は反発があったものの、世界的な経済不況の後、このスタイルは多くの人に不適切だと思われたが、オーデマ ピゲがアーノルドを含むポップカルチャーの人物をフィーチャーした限定版にロイヤル オーク オフショアを使用し始めたこともあり、ロイヤル オーク オフショアはベストセラーであり続けた。シュワルツェネッガーとジェイ・Z。

「それらは入手できませんでしたし、入手できたとしても、即座に支払った金額よりも30パーセント以上の価値があったのです」と、現代時計を専門とするロサンゼルスの時計販売店ティック・トッキングのオーナー、スティーブ・ハロック氏は語る。 「ウブロとリシャール・ミルはその本のページを抜粋しましたが、その本は大成功を収めたので決して閉じることはありません。」

今日の視点から見ると、A. ランゲ＆ゾーネのランゲ 1 は、古典的な円形時計の典型です。 しかし、1994 年に発表されたとき、その主要なデザイン要素である非対称の時刻表示と 2 つの窓に分割された特大日付表示により、このドイツのメーカーは偶像破壊者として扱われました。

時計サイト「クイル＆パッド」の編集長兼共同創設者エリザベス・ドーア氏は、「発売当時、これに似たものは市場にほとんど存在しなかった」と語った。

このモデルは、ブランドの創設者フェルディナント・アドルフ・ランゲの曾孫であるヴァルター・ランゲと起業家ギュンター・ブルームラインの発案によるものです。 そしてそれは、1990 年にメゾンを復活させて以来、彼らにとって初めての大規模な取り組みでした。 (このブランドは、ドイツの時計製造産業の歴史的な本拠地であるグラスヒュッテで 1845 年から運営されていましたが、第二次世界大戦後、東ドイツ政府によって接収され、製造を余儀なくされました。輸出用の安い時計）

サザビーズ ニューヨークの時計部門責任者であるキャサリン・トーマス氏は、ランゲ 1 の当時としては珍しいデザインは、伝統に縛られた機械式時計製造の世界に重要な新しい視点をもたらしたと述べ、復活した会社を現代の新興企業に例えました。これはスイスの一般的な組織の外にある企業に道を示すものとなった。」

そして、この時計の成功により、会社の名前が再び地図上に戻りました。 2000 年に、Compagnie Financière Richemont がこのブランドを買収しました。

今年発表された10個のタイムピースからなる25周年記念コレクションを含め、ランゲ1は多くのバリエーションを生み出してきたにもかかわらず、その外観はほとんど変わっていない。

「特大の日付を備えた文字盤よりも認識しやすい文字盤はあるでしょうか?」 エヴァルド・ムラジ氏は、時計サイト「Hodinkee」に、2014年にランゲ1の誕生20周年を記念して導入されたランゲ1のスピンオフについて熱烈なレビューを書いた。

バックス氏は、この時計はドイツのエンジニアリングの最高の例を示していると述べ、「自動車の世界では、ランゲ 1 はポルシェ、メルセデス、または別のドイツの高級車となるでしょう。それはとても異なっていて、とても大胆です。とても非ドイツ的ですが、それでもなおです」非常にドイツ的で、最終的には信頼性や真面目なアプローチといったドイツ的な特質をすべて備えているからです。」

ヴィンテージ時計ディーラーのエリック・ウィンド氏は、「ヴィンテージ愛好家を含め、誰もが所有したいと思うモデルになった」と語った。

1998 年、スイスで開催されたバーゼルワールド フェアで、フランス生まれの時計メーカー、ヴィアニー ホルターは、Antiqua と名付けられたレトロフューチャーな腕時計を発表しました。

アメリカの工業デザイナー、ジェフ・バーンズによってスチームパンクの伝統に基づいて作られ、ホルター氏によって製作されたこのイエローゴールド モデルは、非対称の立体的なケースにリベットで留められた舷窓のようなプラチナの 4 つの文字盤を備えており、まるでジュール・ヴェルヌの小説から出てくるような外観です。 。

「表面はワイルドなネモ船長のようなデザインですが、裏面を見てみると、永久カレンダーを備えた標準的なムーブメントを搭載した丸い時計です」と、北カリフォルニアの時計コレクターであるゲイリー・ゲッツ氏は語る。 Quill & Pad の Antiqua が大好きです。 「前はパーティー、後ろはビジネスだ。」

まったく新しい形式を試した最初のモデルとして広く考えられているアンティカの前衛的なデザインと、古典的な機械式ムーブメント (高級複雑機構を備えた) の並置こそが、ジュネーブ コレクションの創設者兼クリエイティブ ディレクターであるマクシミリアン・ブッサー氏の考えです。を拠点とするブランド MB&F は、これが伝統的な時計製造と現代的な時計製造の間の「ミッシング リンク」であると考えています。

「それが発売されたとき、私はその図面を持って同僚のオフィスに駆け込み、『これを見たことがありますか？』と言いました」と、当時スイスの時計メーカー、ジャガー・ルクルトのプロダクトマネージャーだったブッサー氏は振り返る。 「しかし、彼らはそれを理解できませんでした。彼らはそれがただ奇妙であると考えました。」

Antiqua は限界を超える偉大さにもかかわらず、ほとんどの基準から見て商業的なヒット作とは言えません。 ホワイトゴールド製の 1 つのモデルを含む 120 個をわずかに超える個が作られ、現在も入手可能です。価格は 280,000 スイス フラン、つまり 281,590 ドルです。

フランソワ＝ポール・ジュルヌは、時計師の仲間の中でも比類のない熱狂的なファンを抱えています。 アブラアン・ルイ・ブレゲやジョージ・ダニエルズなどの時計製造界の伝説的人物に代表される時計学の科学的伝統の最も明白な継承者であるジュルヌ氏は、1999 年に自身の名を冠したブランドを設立して以来、高級時計愛好家の間で神話に近い評判を獲得してきました。 2018年に同社の少数株式を取得したシャネルの関心についても言及した。

ロサンゼルスの時計ディーラー、ハロック氏は「200年後も時計が存在するなら、FPジュルヌはパテック・フィリップに匹敵するだろう」と語った。

ジュルヌ氏は、2000 年に発表した自社の 2 番目の量産モデルであるクロノメーター ア レゾナンスの力によって、注目の若手時計メーカーとしての評判を確固たるものにしました。一般に現代時計製造の傑作とみなされているこの腕時計は、ブレゲの懐中時計からインスピレーションを得て作られました。 1982年にジュルヌ氏が顧客のために修復したもの。 それは、高精度の時間管理の難解な例である共鳴ムーブメントと呼ばれる 2 つのテンプを備えていました。

ニューヨークを拠点とするジュルヌ時計のコレクター、ブラッド・シュワルツ氏は電子メールで、「基本的なアイデアは、2つのテンプを互いに非常に近づけて配置することで、互いのエネルギーを拾い、最終的には同期して鼓動するというものだ」と書いた。

「レゾナンス ムーブメントがどれほど美しいかは、どれだけ強調してもしすぎることはありません。もし私がムーブメントの面を上にして着用できるならそうします」と、一時は 6 個のムーブメントを所有していたシュワルツ氏は語った。 「ねじ込み式のチャプターリング、ブルースチールの針、各文字盤の中央にあるギョーシェ模様、ローレット加工のリューズが美しさをさらに高めており、すべてジュルヌの特徴的なアクセントです。」

このモデルに詳しい人のほとんどは、そのデザインはその機械的革新の二の次だった、つまりレゾナンス ムーブメントを搭載した最初の腕時計だったと言っていますが、真実は、クロノメーター ア レゾナンスがジュルヌ氏の特異な美学を確立したということです。

「この時計は、文字盤からロゴを取り除いても、部屋の向こう側からでもそれが認識できる時計です」とバックス氏は語った。

リシャール・ミルが 2001 年にトノー型の技術的に先進的な RM 001 を発表したとき、このフランスの時計メーカーは時計製造の伝統を打ち破っただけでなく、それに火をつけました。

「初めてリシャール・ミルRM 001を生で見たときは、1824年にケルントナートル劇場管弦楽団によるベートーヴェンの『歓喜の歌』の演奏を伴奏に、ボッティチェッリのヴィーナスのように海から浮かび上がるウルスラ・アンドレスのようでした」とウェイ・コーは2018年の投稿で書いている。タイトルは「世界を変えた時計」。

シンガポールを拠点とする時計雑誌『レボリューション』の創設者兼編集ディレクターであるコー氏は、この時計の滑らかな形状が「フェラーリの250 GTOのボディと同じくらいエロティックな雰囲気を漂わせている」と続けた。 自動車関連のリファレンスは的確でした。 眠れない夜にホテルの石鹸をRM 001に彫ったというミル氏は、レース愛好家であり、見た目も機能もF1マシンのように快適さ、性能、耐衝撃性を兼ね備えた初めての時計をデザインした。 、耐久性と軽さが最優先事項でした。

頻繁に繰り返される話によると、ミレ氏は RM 001 を 2001 年のバーゼルワールド時計見本市中に地面に投げつけ、そのかなりの価格と複雑な複雑機構にもかかわらず、20 万ユーロの腕時計には繊細な回転機構であるトゥールビヨンが搭載されていることを見込み顧客に証明しました。機械式時計の歯車に対する重力の影響を打ち消すように設計された機構。チタン製のベースプレートを備えたスポーティなモデルは、過酷な使用にも耐えることができます。

ルノー&パピのムーブメントがケースと一体化されており、当時としては前例のない革新でした。モデルの革新的な構造にも関わらず、RM 001 のアイコン的地位はその官能的なシルエットにあります。

「通りの向こう側の人の手首にリシャール・ミルがあるのが見えますが、それはネオンが光っているからではありません」とハロック氏は言う。

これに続く数十の番号付きRMモデルには、重さがわずか3分の2オンス（ストラップを含む）のRM 27-01 トゥールビヨン ラファエル・ナダルや、ブランドで最も複雑な新しいRM 62-01 トゥールビヨン振動アラームACJが含まれます。時計 — ミル氏のビジョンと持続力の証です。

ユリス・ナルダンは、その歴史のほとんどにおいて、航海にインスピレーションを得た時計の古風なメーカーとして最もよく知られていました（1980年代にスイスの実業家ロルフ・シュナイダーと時計製造の神童ルートヴィヒ・エクスリンによって再活性化された後も、彼らは協力して広範な時計の三部作を生み出しました）天文時計を賞賛しました）。

その後、2001 年のニューヨークでのディナー中に、シュナイダー氏とオークスリン氏は、「フリーク」という名前にふさわしい奇抜な外観の金時計を贈りました。 文字盤、リューズ、伝統的な針がありませんでした。 ムーブメントを兼ねた巨大な分針と、時針を兼ねた回転する地板で時刻を示しました。

このモデルの過激な外観は、オイルなどの潤滑剤の必要性を排除し、その後機械式時計製造に革命をもたらした素材であるシリコンを初めて組み込んだムーブメントを覆い隠していた。

「フリークは単独でスーパーウォッチの時代を切り開いた。機械的に洗練され、視覚的に魅力的で、悪びれることなくエキゾチックだ」とホディンキーの編集長ジャック・フォスターは2018年にオンライン時計サイトで書いた。

フィリップスの専門家であるバックス氏は、フリークは「私たちが石に刻まれていると信じていた非常に多くのことに疑問を抱いた」と語った。 時刻を合わせるためにリューズが必要なように（フリークではベゼルを回すだけで済みました）。

先駆的なデザイン、そしてバックス氏が「20世紀と21世紀のスイスのレオナルド・ダ・ヴィンチ」と呼んだオークスリン氏の評判を十分に理解するには、機械式時計製造のルネッサンスがユリスの時代にはまだ10年ほどしか経っていないことに留意することが重要である。ナルダンは驚きの導入を行った。 多くの時計メーカーは、スイス産業が日本との競争により6万人の雇用を失った1970年代のクォーツ危機にまだ動揺していた。

危機を無傷で乗り越えた人々は「基本的に以前に行われたことを真似ていた」とブッサー氏は語った。 「男性用の時計は、白い文字盤とローマ数字の 35 ミリメートルでした。当時、私たちは皆、非常に退屈なことをしていました。」

ウルヴェルクの共同創設者であるマスター時計師のフェリックス・バウムガルトナーとデザイナー兼アーティストのマルティン・フライは、時計業界の常駐哲学者と言えるかもしれません。

1997 年に彼らが破壊的な高級ブランドを発表したとき、彼らが選んだ名前は、現代の計時が始まったシュメールの都市ウルと、ドイツ語で仕事を意味するヴェルクを組み合わせたものでした（適切にも、ドイツ語のウルヴェルクの一部でもあります）。または動き）。

「これは言葉遊びであり、哲学的な時間の問題を扱うビジネスのアイデアだった」とフライ氏は2014年にニューヨーク・タイムズに語った。

2003 年のバーゼルワールド フェアで、ウルヴェルクは UR-103 を発表しました。「誰もが立ち上がって注目したモデル」と Quill & Pad の Doerr 女史は言いました。

価格は 60,000 スイス フランで、この SF 風のスチール製時計は、今やウルヴェルクの代表的なケースの底にある、型破りな衛星ベースの時刻表示 (アンティーク時計からインスピレーションを得たもの) が特徴でした。

「形状は宇宙船に近く、回転ディスクを介して時刻を知らせるという代替手段は非常に斬新でした」とフィリップス社のヨーロッパ大陸および中東時計部門の責任者、アレクサンドル・ゴトビ氏は電子メールで述べた。

走行時間表示をケースの底部に配置することで、フライ氏はリューズを自由に拡大し、従来の 12 時の位置に配置することができました。

「私たちは当初から、何が違うのかを自問してきました。」 フライ氏はインタビューでこう語った。

UR-103 では、ウルヴェルクは時計の裏側にコントロール センターとして機能する 3 つの表示フィールドを埋め込むことでその質問に答えました。1 つは秒を表示し、もう 1 つは 15 分間の回転を表示し、3 つ目は残りを表示します。時計のパワーリザーブは42時間です。

「伝統は重要だ」とフライ氏は語った。 「しかし、今自分の周囲にあるものについてもコメントする必要があります。」

ブッサー氏が 2005 年に独立した時計ブランドを設立したとき、彼はすでに多くの現代時計メーカーから指導者のような存在とみなされていました。

彼は、ハリー ウィンストン タイムピースのマネージング ディレクターとしての 7 年間の在職中にその評判を獲得しました。そこで彼は、ジュルヌ氏、ホルター氏、バウムガルトナー氏を含む熟練時計師との毎年恒例の一連のコラボレーションである画期的なオーパス コンセプトを生み出しました。その結果、世界がこれまで見た中で最もワイルドで奇抜なモデルが誕生しました。

MB&F の最初の時計であるホロロジカル マシン No. 1 (HM1) は、大胆で立体的なデザインでしたが、2010 年に発売されたアナーキーな 4 番目の作品である HM4 サンダーボルトとは比べものになりませんでした。チタン製のケースを持ち、手首にストラップで固定されたこのモデルは、着用者の手首に垂直に配置された文字盤に時間とパワーリザーブを表示するもので、MB&F が以前に作ったもの、あるいはそれ以降に作ったものとは異なっていました。

ブッサー氏の時計のすべてと同様、このチタン モデルは、1970 年代の彼の青春時代（この場合、模型飛行機の組み立てに夢中）へのノスタルジックな賛歌であるとともに、彼が 4 つの MAD ギャラリーで擁護するカテゴリーであるキネティック アートへのラブレターでもありました。場所はジュネーブ。 香港; 台北、台湾; そしてアラブ首長国連邦のドバイ。

「MB&F の各作品は、デザインというよりはむしろオブジェです」と TimeZone のローア氏は言います。 「人々はそれを好きか嫌いかです。」

ブッサー氏の話を聞くと、どれほど多くの人々を疎外させようとも、彼は HM4 を作成せざるを得なくなった。 「それは私の人生において、他に何も重要ではなかった瞬間だった」と彼はインタビューで語った。 「私には子供がいなかった。会社がすべてだった。たとえそれが破産することになっても、私はその物語を最後までやり遂げる必要があった。当時、私の中にはとても大きな怒りがあった。自分自身や自分の業界に対する怒りだった」 「私は狂信的でした。本当のクリエイティブなリスクは、コンフォートゾーンにいることからは生まれません。」

時計製造デザインの歴史の中で名前を 1 つだけ覚えているとしたら、それはジェラルド・ジェンタでしょう。 このスイスのデザイナーは、20世紀の偉大なメーカーのために60年間を費やして、細身のケース、優雅な角度、スポーティでありながらエレガントな一体型ブレスレット、そして偶然にも非常に商業的な成功を収めたことで知られる腕時計を生み出しました。

ジェンタ氏の最も有名なデザインであるオーデマ ピゲ ロイヤル オークとパテック フィリップ ノーチラスは、現代のベストセラーであり、流通市場で常に需要があります。

2000 年、ローマの宝石商ブルガリが源太氏の同名ブランドを買収し、彼の偉大な遺産に独自のひねりを加え始めました。 それが成功した証拠は、2014年に同社が手巻きのオクト フィニッシモ トゥールビヨンを筆頭に極薄時計のオクト フィニッシモ シリーズを発表したときだった。厚さ5ミリのチタン時計で、丸いベゼルと八角形のケースが源太氏の巧みな使い方を思い起こさせた。形状の。

「人々は円形、正方形、楕円形、長方形など、さまざまな形を試してきましたが、70年代と80年代のジェンタのデザイン以来のホームランはブルガリ オクトだと思います」とバックス氏は語った。

ブルガリ時計デザイナーのファブリツィオ・ブオナマッサ・スティリアーニが監修したこのシリーズは、そのデザインと熟練した技術、そして薄さに関するいくつかの世界記録で高い評価を得ています。 2018 年に発表されたトゥールビヨンの洗練された自動巻きバージョンである 1 つの時計は、実際にそのうち 3 つを獲得しました。厚さは 3.95 ミリメートルで、世界最薄の自動巻き時計、世界最薄の自動巻きトゥールビヨン、そして世界最薄のトゥールビヨンとして販売されています。

「ヴィンテージの世界は何も新しいものが出てこないので疲れ果てているが、ブルガリはそれを何とかやってくれた」とタイムゾーンのローア氏は語った。

Apple Watch が時計デザインのパイオニアのリストに含まれるかどうかは、視点の問題です。 北カリフォルニアのコレクター、ゲッツ氏のような機械式時計製造の純粋主義者は、「これは時計ではない。接続されたデバイスだ」と明言する。

しかし、このモデルが世界中の手首に遍在していることは否定できません。 アップル分析サイト「アバブ・アヴァロン」の創設者ニール・サイバート氏は電子メールで、アップルは2015年春のモデル発売以来7,700万個の時計を販売し、2019年の売上高は総額約120億ドル、成長率は100億ドルになるだろうと書いた。前年比 25%。

「2018年のスイス時計輸出総額が210億ドル（前年比6％増）だったことを考えると、Apple Watchはスイス時計産業全体の約60％の規模だ」とサイバート氏は電子メールで述べた。 「スマートウォッチに関して言えば、この数字に匹敵するものは他にありません。」 （2019年はAppleがスイス時計業界全体の販売量を上回る年になるとの推定もある。）

当時の Apple のデザイン担当上級副社長であるジョニー・アイブと、著名な工業デザイナーであるマーク・ニューソンによってデザインされた Apple Watch (ラバーストラップケース付属)ミニマリストの建築は、ニューソン氏が 1994 年に共同設立した短命のカルトクラシック時計ブランド、アイクポッドでの作品を思い出させます。

当初は高級品として位置づけられ、18金バージョンの価格は1万ドルからでしたが、現在は199ドルという新たな低価格でスタートし、健康とフィットネスのツールとして宣伝されています。 しかし、それでも高級時計ビジネスへの影響力が弱まるわけではない。

「これはすべての時計コレクターに、私たちが毎日何をしているのかを再考するきっかけとなった」とバックス氏は語った。 「デザインも素晴らしい。サイズも素晴らしい。履き心地も素晴らしい。」

機械式時計メーカーにとって、Apple Watch の最も重要な遺産は、伝統的な時計の消費者主義への入り口としての役割かもしれません。

市場調査会社NPDグループの時計・高級品業界アナリスト、レジナルド・ブラック氏は「2015年当時、米国成人の44％が時計を着用していた」と述べた。 「2019 年に遡ると、米国成人の 55% が時計を着用しています。」

ブラック氏はブランド名には言及しなかったが、その成長はスマートウォッチのおかげだと述べた。

広告